Para você poder entrar no mundo da aquariofilia, fizemos este pequeno
guia de regras básicas e mostrar que não existem mistérios
para obter sucesso neste hobby. Vamos começar com os equipamentos:
O aquário:
Os aquários com maior volume de água, geralmente são os de melhor estabilidade e manutenção, escolha se possível os de 50 litros para começar , mas os ideais são aqueles acima de 200 litros. Fica claro porém que tudo depende para o que você queira usa-lo, para que espécie de peixe e tamanho.
O Substrato
Geralmente é usado como substrato, cascalho de rio, pois são os que menos alteram as condições químicas da água. (O PH. ) Você deverá usar uma camada de 5cm de cascalho no fundo para um bom enraizamento de plantas. Existem outros tipos de pedras, mas não são neutras ou seja, podem alterar o PH da água, usadas para condições específicas dependendo do peixe que irar habita-lo.
A Iluminação
A iluminação de um aquário é de extrema necessidade para realizar funções biológicas e químicas. As lâmpadas mais usadas são as fluorescentes , elas são de baixo consumo de energia, não alteram a temperatura, pois são lâmpadas frias e são de fácil acesso. A regra básica é de 0.5w a 1w por litro.
Aquecedores e Termostatos:que aqui para saber consumo on line)
Quase todos os peixes necessitam de uma temperatura que pode variar de 23 a 29 graus. Para alcançarmos esta temperatura em dias em que a temperatura ambiente não esteja nesta faixa, devemos usar um aquecedor ligado a um termostato. Existem no mercado opções variadas para este fim: Termostatos ligados a um aquecedor ou Aquecedores acoplados a um termostato. A regra geral é de 1,5W pôr Litro de água. A maioria dos Peixes tropicais tem funções corporais que acompanham a temperatura ambiente onde vivem, e automaticamente alteram seu metabolismo. Um peixe que sofre de variações de temperatura constante pode adquirir doenças indiretas causadas por stress. Uma temperatura muito baixa 21 graus como exemplo, o peixe diminui seu metabolismo, não sentira-se bem e poderá facilmente adquirir doenças como fungo e outros já que seu metabolismo desce muito e a sua alimentação será cada vez menor. Se a temperatura de um aquário é muito alta acima de 29 graus constantes, a o seu metabolismo aumenta, porém a falta de oxigênio dissolvido na água também causando um novo stress para que o peixe absorver oxigênio na água, uma vez que o peixe terá que usar mais energia para faze-lo. Já a variações de temperatura em demasia do ambiente poderá causar um novo stress aos peixes fazendo que fique suscetível a doenças como o Ictio, por exemplo.
Sistema de Filtragemique aqui para mais informações)
Este é um dos itens mais importantes para obtermos sucesso em nosso Hobby. Existem dois tipos de filtragem :veja a tabela aqui
Biológica
Devido aos excrementos dos peixes, restos de comida, folhas mortas ; a água recebe continuamente decomposição e a formação de AMONIA.. Na primeira fase a amônia, em seguida os NITRITOS, que são extremamente tóxicos, e por último os NITRATOS, estes menos tóxicos e em quantidades pequenas até benéficas para as plantas. Para transformarmos a amônia em nitratos devemos cultivar bactérias chamadas de benéficas e a filtragem biológica tem esta função. Existem vários de filtros biológicos como sistemas diferenciados, os mais usados são as de placas de fundo, as de espuma, os de areia fluidizada etc. Devemos ter uma bomba para circular a água em um sistema que deve ser no mínimo 4(quatro) vezes o volume de água do seu aquário pôr Hora. Ex. Em um aquário de 100 litros devemos ter uma bomba no mínimo de 400 litros/horas .
Mecânica
Existem filtros mecânicos internos e os externos, são responsáveis pela purificação da água e pela filtragem de partículas em suspensão deixando a água limpa e cristalina evitando o acúmulo de Amônia. Podem também realizar filtragem química. O filtro mecânico como regra básica deve realizar uma circulação de no mínimo 5 vezes pôr hora o volume total de seu aquário.
Maturação da Água do Aquário
A colocação de peixes no aquário deve ser após aproximadamente 20 dias que o mesmo esteja com seus equipamentos ligados interruptamente (filtros biológico, aquecedores) e com as luzes acesas no mínimo 8 horas dia. Neste período só é colocado Plantas e mais nenhum ser vivo!
Esse processo fará que bactérias e microrganismos se formem dentro dos filtros e assim sendo, eliminando agentes químicos da Água; AMÔNIA NITRITOS , que são chamados de compostos nitrogenados.
Quando você coloca peixes no seu aquário, a urina, os excrementos e o resto de alimento que sempre sobrará na água do seu aquário vai transformar-se em agentes tóxicos, se não tiver bactérias. Se houver bactérias, vai se transformar em Nitratos este não tóxico aos peixes. Por outro lado, se não houver bactérias vai se transformar em Nitritos que vai asfixiar seus peixes e a morte será imediata, não deixando nenhum rastro diagnosticado.
Existem bactérias vivas que podem ser inseridas dentro do filtro e da água, para acelerar o processo de espera e maturação para 3 dias, mesmo assim deve-se inserir quantidades pequenas de peixes.
Mas nunca , nunca deve-se colocar peixes sem que haja uma maturação da água do seu aquário, a espera é necessária sim, mesmo que o mais confiavel lojista ou aquarista diga que não. A pessoa sabe que seus peixes podem e vão morrer, portanto considera-se de má fé a atitude de não orientar.
Limpeza de Fundo
A manutenção de um aquário é relativamente fácil, trocando em miúdos, você deve deixa-lo limpo. Como explicado anteriormente em como iniciar, para evitarmos a Amônia, devemos obter filtros que desempenhem uma circulação de água suficiente para criar nossas bactérias, filtros Mecânicos que eliminem parcialmente restos de comida , fezes, partículas em suspensão, mas isso não é o suficiente, temos que limpar o fundo de um aquário, pois mesmo que tenhamos o melhor dos filtros, as substancias irão "apodrecer" em seu substrato, os filtros não dão conta disso, afinal não podemos colocar um filtro muito forte no aquário, teríamos uma água limpa sem necessidade de limpeza de fundo talvez, mas a circulação seria tão forte que olharíamos para um "Maremoto"... Pela minha experiência acredito que; discordando de alguns autores, o filtro Mecânico deve ser no mínimo 5 vezes o volume de água do aquário e no máximo de 9 vezes, claro para sistemas de água doce, pois um filtro muito forte provoca uma circulação de água muito forte perturbando os peixes. Claro que os peixes ornamentais vivem em rios com circulação fortíssima, mas existe espaços para se refugiarem, não é um sistema fechado como um Aquário. A limpeza de fundo com sifão deve ser realizada, imaginando que o sistema possui filtros bons, de 20 dias a 1 mês, para aquários com cerca de 150 a 200 litros. Também não adianta sinfonar toda a semana, porque poderemos causar um "stress" nos peixes. Acredito que a quantidade a ser sinfonada deve estar na faixa de 20% do volume total de água do aquário.
Preparando a Nova Água
Após sinfonar a fundo do aquário devemos preparar a 'nova' água, devemos retirar o cloro e outros metais que existem na água, com Produtos citados, devemos aproximar o PH da água do aquário e adiciona-la em nosso sistema, com água doce as coisas são mais simples. Água não Cristalina
Limpeza de Filtros Mecânicos
Geralmente filtro Mecânico seja ele externo ou interno, usa refil, este deve ser trocado, não aconselho a lava-lo e reutiliza-lo, o carvão ativado que geralmente está no refil também deve ser eliminado, reciclagem deste produto pode ser uma faca de dois gumes. A caixa do filtro deve ser lavado somente com água , se possível a do aquário. Nunca use qualquer tipo de detergente e cuidado com certas esponjas importadas, são impróprias para uso em Aquarismo, pelo seu composto químico. Se o filtro tiver esponja que faz parte de uma filtragem biológica, esse deve ser lavado somente com a água do aquário, pois a água clorada matará as bactérias "Benéficas ", que nelas estão. A lavagem e a troca de refil de um filtro é de no máximo a cada 30 dias.
Manutenção de Ph
O valor do Ph deve ser verificado pelo menos uma vez pôr semana. A água que será inserida em seu aquário deve ser condicionada antes, com o mesmo valor de PH do aquário. Devemos lambrar que existem vários fatores que pode modificar os valores; o substrato, troncos, principalmente os inadequados, a falta de trocas parciais ou o seu atraso . Nestes casos não adianta fazer correções com produtos, pois a curto prazo o PH voltara a se modificar(baixar). Existem vários produtos no mercado para correções principalmente para o condicionamento da água que será inserida em seu aquário proveniente das trocas parciais. Quando porém, quiser corrigir o PH correto da água do aquário, deve-se tomar o cuidado de ajustar seu valor aos poucos , para não afetar a saúde dos peixes.
A iluminação dos aquários de água doce é uma das partes fundamentais para o bom desenvolvimento do sistema, independente do tipo de aquário que será montado (Plantas, Doce ou Marinho). Vamos falar um pouco sobre o de água doce....Como regra básica , devemos manter o aquário com as luzes ligadas em média de 10 a 12 horas pôr dia. Algumas plantas são de dia "curto"e outras de dia "longo", mas a maioria delas são de regiões em que a luz está em torno de 10 a 12 horas. Não adianta nada deixa-las mais ou menos tempo explostas a luz, elas vão realizar a fotossíntese mesmo assim , podendo não desenvolver corretamente .
A quantidade de watts pôr litro deve ser de 0,5w/L a 1.0 w/L.
A iluminação também vai depender de que plantas deseja cultivar em seu aquário, já que existem plantas com adaptação em iluminação fraca, e outras que exigem iluminação forte.
As lâmpadas fluorescentes são as mais indicadas e que consomem menos energia, são lâmpadas frias, sendo assim; não altera a temperatura do aquário, mas tem uma desvantagem, elas perdem seu poder de iluminação pôr volta de 6 meses com uma vida útil de no máximo em 10.000 horas.
Conceitos Gerais
Watts é a quantidade consumida, e não a quantidade de fonte luminosa.
Kelvin é a cor que pode emitir e as profundidades alcançadas dentro da água.
Encontraremos no mercado lâmpadas de 1000k até 30000k, as de aparência amarelada são de até 3000k, as de aparência azul violeta de até 6000K.
Lumens é a quantidade de fonte luminosa.
Faixa de Radiação é a faixa de penetração que a ondas podem atingir em determinada profundidade.
Indrodução
O disco é originário da região norte do Brasil, de águas acidas com PH de 6.0 a 6.8 , dependendo da região, com uma temperatura de 28 a 32 graus. Procure inserir um termostato de precisão em seu aquário, para evitar oscilações de temperaturas . Quando recém introduzidos ao novo aquário, poderemos elevar a temperatura para aumentar o metabolismo, assim terá mais fome e se alimentará mais rapidamente. O disco demora a se alimentar e se adaptar em uma nova morada. Este peixe é considerado de delicada criação e aconselhada a aquaristas experientes pois é extremamente sensível a águas poluídas com toxinas, Amônia e Nitritos. As trocas parciais deverão ser feitas periodicamente na proporção de no mínimo 10% a cada 10 dias. Estas exigências deverão ser cumpridas a risca pelo aquarista. A amônia sendo tóxica e o Disco sendo altamente sensível a ela, normalmente é a maior responsável pelas mortes destes peixes. Os sintomas de Discos doentes pela Amônia é a coloração escura, respiração ofegante, barbatanas constantemente fechadas e corroídas. Se o Disco parar de se alimentar, com certeza a probabilidade de morte será maior. Na constatação de amônia (> 0.5 ppm) realizada por testes específicos, o aquarista deve trocar 20% da água do aquário, para baixar o nível. Poderemos também usar produtos específicos aplicáveis ao filtro externo(mecânico), para que os níveis de amônia possam reduzir. Lembrando que quando a alimentação não for excessiva e os filtros biológicos estiverem funcionando corretamente esta toxina não estará presente no aquário
A compra de casais para a Reprodução
Acho muito difícil algum lojista oferecer um casal de discos com promessas de reprodução e a garantia que está reproduzindo, a não ser que você obtenha de amigos e que já conheça bem o casal e a causa de se desfazer dos discos, acho melhor realmente obter alguns discos juvenis e observa-los ao longo de sua maturidade que chegará após 12 meses, para ai sim, tentar o acasalamento e sua criação. Para a distinção dos sexos existem muitas maneiras, acredito sim que são mais lendas que bases científicas, pois os discos não apresentam características externas que se possa fazer a distinção dos sexos. Por mais que grandes pesquisadores e aquaristas insistam em dizer que o macho é maior que a fêmea, que as nadadeiras dorsais são diferentes nas fêmeas etc... Será muito, muito difícil chegar em uma loja e em poucos minutos da compra, afirmar baseado em ‘nada’ que aquele disco é um Macho ou uma Fêmea. Para podermos ter uma grande chance de comprar casais ou um, que seja, devemos montar nosso grupo e obter 7 espécies, depois que possível mais uns tres ou quatro, claro que podemos levar sorte e obter um casal na primeira compra... Quando notarmos que no grupo , já na fase adulta, duplas de disco nadam e ficam juntos afastando os outros perto deles, significa que são casais e estão acasalando e jamais devem ser separados. O casal se corteja , o macho persegue a fêmea empurrando-a levemente pelo ventre e fica claro que a desova vai acontecer.
Aquário para Reprodução
Aquário para a reprodução deve ter no mínimo uns 70 litros não passando de 150 litros. Nada de decoração apenas equipamentos obrigatórios como aquecedor , e o sistema de filtragem biológica, nada de filtros potentes, nada de ‘maremotos ‘ apenas uma circulação suficiente, para o tamanho do aquário. O único equipamento diferente usado é um cone de pvc, ou até um tubo para que a fêmea possa desovar.
A desova
Após o acasalamento, o casal faz os preparativos para a desova da fêmea, limpando o substrato, o cone , como todos os ciclideos, realizam a limpeza com a boca, devemos prender o cone bem firme para que na limpeza não seja arrastada, também para que na hora da desova o substrato não se mexa, já que lá é o local onde os ovos vão ficar aderidos. Trocas parciais em alguns períodos pode trazer efeitos benéficos de aceleração para a desova. A fêmea pode realizar alguns treinos, como encostar o ventre no substrato. Os discos geralmente desovam no final da tarde, de 50 a 250 ovos, o macho fica encarregado de fecundar os ovos. Neste momento não devem ser molestados e o aquarista deve observar longe do aquário para não distrai-los e para não se sentirem ameaçados, pois podem comer seus próprios ovos ou não fertilizarem. Após a desova o macho fica ainda algum tempo para fertiliza-los, se bem que, a fertilização deve ser feita em alguns instantes após a desova, caso contrário os ovos não fertilizados irão gorar. Os ovos mantém um aspecto amarelado, meio transparente e os ovos gorados, ou seja, não fertilizados, com um aspecto branco leitoso.
O desenvolvimento e Alimentação
Os ovos demoram em média 60 horas para eclodirem , em uma temperatura de 29 graus, com 30 horas podemos observar pontos pretos que significa que o desenvolvimento está normal . O casal fica o tempo todo cuidando e oxigenando com suas barbatanas, para que os ovos não corram o risco de ficarem gorados. O casal se reveza neste procedimento. Enquanto um oxigena o outro deve cuidar da área contra supostas ameaças. Devemos manter uma luz fraca durante a noite para que os pais possam observar os ovos. Na eclosão, observamos a cauda das larvas já no exterior do ovo e nesse momento os pais ajudam com a boca para que eles se soltem totalmente , arremessando-os novamente ao substrato. As larvas então ficam grudadas pelo seu saco vitelino no substrato. Após 3 dias perdem por completo o saco vitelino e nadam em grupos para todo o lado do aquário. Caso estejam em um aquário comunitário ou com outros Discos presentes, devem ser retirados imediatamente com auxilio de uma mangueirinha, sugando-os para uma aquário de 15 a 20 litros. Se isso não for feito, os outros peixes vão se alimentar das larvas. É ponto crucial a sua alimentação, náupios de ARTEMIAS recém eclodidas, que deve ser oferecida no máximo em 24 horas após a perda total do saco vitelino que até então, era seu alimento. Caso o aquário seja de reprodução citado acima, devemos deixa-los no mesmo aquário . Eles vão procurar o muco da pele dos pais para se alimentar. Durante alguns dias este procedimento é valido sem que necessite de nenhuma intervenção do aquarista, mas quando maiores, os aquaristas devem alimenta-los durante uns 20 dias com náuplios de ARTEMIAS recém eclodidas , mesmo que ainda estejam se alimentando do muco da pele dos pais. Após 1 mês podemos alimenta-los com rações especiais para alevinos.
Esperamos que tenham sorte e só a prática realmente vai fazer que o aprendizado seja intensificado.
Água
Para que não haja muita variação do Ph quando injetado o Co2, aconselhamos a deixar uma Dureza Carbonatada entre 4 e 6. (caso a água da torneira de sua casa esteja com valores diferentes, compre condicionadores para ajusta-la) A água do aquário já deve estar sem cloro, repousada e com valores de Ph cerca de 6.8 a 7.0
Filtros
Neste tipo de aquário não se faz necessário um sistema de filtragem biológico poderoso, aconselhamos a usar um Filtro Externo Biológico, Químico e Mecânico) Millennium ou Whisper, com fluxo de 6 vezes de circulação do volume de água do seu aquário. A água que é despejada do filtro para o aquário deverá fluir sobre a superfície do aquário fazendo que não se forme bolhas, uma vez que estas podem ajudar a eliminação de Co2. Vale a pena salientar que o melhor filtro para este aquário é o de Canister, (Fluval), pois a filtragem acontece sem muitos movimentos dentro do aquário.
Aquário:
Um volume ideal de água para seu aquário poderá ser de 100 litros e no máximo 45 de altura , pelo fato da iluminação ter uma penetração melhor. Nunca monte seu aquário de plantas com altura acima de 60 cm, além da manutenção ser dificultada, a iluminação pode ser prejudicada.
Substrato
O substrato também dependerá das plantas a serem inseridas, mas como base devera ser usado pedras de rio, (que não alteram o Ph) Granulometria numero 2 , o substrato é uma fator importante, uma vez que o enraizamento das plantas depende dele, mas pelo fato desse substrato ser pobre em nutrientes, principalmente Fe (Ferro) devemos mistura-lo a Laterita, rica em Ferro e outras substancias necessárias a nutrição das Plantas. Existem outros tipos de substrato, natural de rios, ricos em nutrientes, porém é de difícil acesso. Jamais use areias ou pedras artificialmente coloridas, são impróprias para aquários
Iluminação
Este é um ponto complicado pelo fato de não termos acesso a lâmpadas especiais para aquários, sem ter que pagar muito por isso. As lâmpadas ideais fluorescentes são da Marca Coralife, 50/50 e as Actinicas. Uma Configuração razoável seria usar Lâmpadas da Hagen Power Glo com Aqua-Glo e Ultra Luz do Dia, outras da Coralife, o importante é usar lâmpadas que estejam na faixa de 6000 a 10.000 Kelvin com uma relação de 0.5 a 1.0 watt por litro de água e troca-las a cada seis meses, pois o fluxo luminoso é perdido com o tempo. Não use lampadas Gro-Luz, essas lampadas estão ultrapassadas e possui um pessimo fator de Iluminaçao (Lumens). O aquarista pode não perceber, mas as plantas sentem essa perda, fazendo que se desenvolvam menos. O aquário deve estar com as luzes ligadas em um periodo de 10 a 12 horas continuamente. Nunca deixe seu aquário perto de janelas para evitar a exposição da luz solar.
Fertilização
Particularmente preferimos fertilizar somente o substrato, pelo menos nas primeiras semanas. principalmente se o substrato estiver misturado laterita. Para fertilizar o substrato, além de usar a Laterita (2 gramas por litro de água ), ótima fonte de Ferro, devemos também usar o Tetra Inicial Sticks. Esse elementos devem ser utilizados apenas na montagem do aquário, misturado ao substrato.Após 2 a 3 semanas fertilizar com injeção de Co2, pois se perde facilmente na água deixando as plantas sem seu principal elemento para realizar a fotossíntese.A injeção deve ser realizada se possível diariamente e continuamente por períodos de 2 a 6 horas diárias, enquanto as luzes do aquário estiverem acesas. Devemos ter em mente que quanto mais iluminação tivermos no aquário maior devera ser a injeção de Co2, pois nada adianta ter uma iluminação perfeita se não injetarmos Co2. O aquarista que não tiver possibilidades de obter injetores eletrónicos com controladores de entrada, poderá construir um injetor de Co2 caseiro.Controle e ajuste o Dh da água para não ter quedas bruscas ao injetar o Co2. Para saber se esta injetando pouco ou muito Co2 na água com seu injetor (clique aqui) e veja a tabela. Se realmente necessitar da Injeção de Co2, não deixe de fazer.
Os Elementos da Água
Os principais nutrientes das plantas são o Ferro e o Sulfato de Potássio, O Cálcio, Zinco, Cobre, Boro, Molibdenio, Nitrato de Potássio, Magnesio e outros, mas a reposição deverá ser de Ferro e Sulfato de Potássio pouco encontrado na rede publica. Outros elementos e traços podem ser encontrados naturalmente na água da torneira com trocas parciais.. Se usar a Laterita no substrato não faltara o Ferro, mas caso queira repor, poderá usar Flora Pride ou Flora San, pois ambos farão uma reposição dos principais elementos para a água do seu aquário..
Procedimentos
Quando estiver montando seu aquário, misture a Laterita, Tetra Inicia Sticks no substrato. Plante mudas altas e com desenvolvimento rápido (metabolismo ) na parte traseira do aquário e as mudas menores no centro e as pequenas na parte da frente do aquário. Todos os equipamentos devem permanecer ligados. Após o aquarista montar seu aquário de plantas, deve esperar uma semana para fazer a primeira troca parcial 50%.
Na primeira semana não existira fotossíntese nas plantas e
também as reservas de seus nutrientes naturais acabam neste período.
Portanto as plantas não estarão consumindo nutrientes da água
do aquário, sobrando para as algas, a troca de água será
de extrema necessidade para evitar uma proliferação de algas,
portanto jamais use fertilizantes liquidos neste periodo nem injete Co2 na
água do aquário
Nos 15 dias em diante fazer trocas parciais de no mínimo 30% (a cada
15 dias.) As trocas parciais de água proporcionarão a renovação
de nutrientes e traços de elementos para a água. Verificar níveis
de Fosfato, caso estejam altos, acima de 0.15 ppm, usar resinas especiais
encontradas em lojas de aquários para elimina-lo. Não se desespere
com aparecimento de algas, Verdes, Filamentosas, são normais neste
tipo de aquário e por um período longo, sempre faça as
trocas parciais, será o único e o melhor meio de se livrar delas,
mas quando puder faça testes de Nitrato
O aquário após 30 dias estará apto a receber peixes e ser fertilizado com Co2 e se houver necessidade com fertilizantes liquidos, use sempre doses pequenas neste periodo. Você poderá criar peixes cardumeiros como Neons, Rasboras, Pequenos Dânios, estes peixes são mais recomendados neste ambiente, mas nada impede de usar outras espécies..O Otocinclus ou o Algae eather, poderam ajudar no combate a algas, mas não alimente este peixe durante semanas, para que se acostume a se alimentar somente de algas. Não pare de injetar Co2, pois poderá enfraquecer as plantas e as algas poderão se tornar mais intensas. Um aquário de Plantas será estabilizado aos seis meses de vida, quando o sistema se tornar realmente eficaz. Uma dica para verificar se a fotossíntese esta ocorrendo é verificar após duas horas depois de desligar o injetor se existem micro bolhas nas folhas das plantas. Este é um sinal que a fotossíntese esta ocorrendo, caso o contrário pode estar havendo falta ou excesso de Co2 na água e injete mais Co2 na água se necessitar. Mas este teste é válido após 30 dias, quando o aquário estiver montado e estabilizado. A limpeza de fundo apesar de ser necessária deverá ser feita com muito cuidado, pois podemos ferir as raízes das plantas. Não use Água Mineral, pelo seu composto químico e pelo Ph muito alto e por altos níveis de Fosfato.
