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Reino Unido

História

O Reino Unido é um Estado soberano que engloba Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Estes são os atos de União de 1707, que uniu o Parlamento Inglês e do Parlamento escocês, que marcam o nascimento de um "Reino da Grã-Bretanha."

Em 1800, outro ato da união une o Reino da Grã-Bretanha e Reino da Irlanda para formar o "Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda." Em 1922, o Estado Livre Irlandês ganha a independência e é separado da Irlanda do Norte, que continua a fazer parte do Reino Unido.

Desde 1927, o nome oficial da Grã-Bretanha é "Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte."

Conquistas e sindicatos até 1707

A conquista da Irlanda

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Henrique II da Inglaterra

A conquista da Irlanda começou em 1169, sob Henrique II. Originalmente, este não é estritamente uma conquista Inglês, uma vez que é acionado por um pequeno grupo de normandos não agir em nome da Coroa Britânica. FitzGilbert Richard de Clare, disse Strongbow, o Norman barão País de Gales, despojados de suas terras, se uniu com Diarmait MacMurrough, o rei da Irlanda em exílio para ajudar a recuperar seu reino de Leinster. Posteriormente, os normandos pôr o pé na Irlanda, Dublin e apreendido em 1170. Preocupado com o crescente poder de Strongbow, Henry II decidiu invadir a própria Irlanda em 1171. Ele consegue controlar Dublin e seus arredores.

Em 1541, o parlamento Filemon condenada a mudar o estatuto da Irlanda como um reino, com Henrique VIII, rei proclamado. A última, que sempre foi a de estar acima das leis do Parlamento, aparece como Rei da Irlanda no ano seguinte. Este ato cria uma união das coroas. Durante o resto do século XVI, os monarcas Tudors estender sua autoridade sobre a Irlanda a partir da área em torno de Dublin, o pálido Inglês, e, eventualmente, controlar toda a ilha em 1603.

A união das duas Coroas (1603)

Escócia, até 1707, é um reino independente e resiste a expansão do domínio britânico. Por causa do clima, geografia, física e densidade populacional, o reino da Escócia, do ponto de vista econômico e militar tendem a ser considerado menos do que o seu vizinho do sul, o Reino de Inglaterra. No entanto, a "Aliança Auld" com o reino de França, os governos em causa Inglês sucessiva e vontade de separar Escócia a partir de seu aliado Católica é uma das constantes da política britânica vis-à-vis a Escócia se a união das coroas, especialmente durante a Reforma Protestante.

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Rei Jacques I de Inglaterra (VI da Escócia Jacques) pintado por Paulus van Somer

A Reforma escocesa causa um conflito entre a religião "velho" (catolicismo romano) eo novo (ou escocês Igreja Presbiteriana). Rainha Maria I (conhecida como Mary, rainha da Escócia) foi forçado a abdicar depois de um real golpe, e fugir para a Inglaterra deixando seu filho Jacques responsáveis VI protestantes cuidados. Na Inglaterra, as dúvidas sobre a legalidade do casamento de Henrique VIII com Ana Bolena são muitos vêem Maria como um concorrente legítimo ao trono da Inglaterra como seu primo protestante Elizabeth I (parte de trás-avô de Maria era o avô de Elizabeth, Henrique VII, um casamento de aliança entre Inglaterra e Escócia). Elizabeth, residência atribuído suspeito e seu primo, para afastar os rumores de uma conspiração para derrubar a corrida é alta traição.

A Rainha Elizabeth morreu sem um herdeiro direto em 1603.

Jacques VI, agora rei da Escócia, conseguiu sua prima Isabel, e levou o título de Jacques I de Inglaterra em 1603, mantendo seu título de Jacques VI, rei da Escócia. Stuart é agora a família real de "Grã-Bretanha", mas os dois reinos permanecem parlamentos separados. A união das duas coroas preparou uma eventual unificação dos dois reinos. No entanto, durante o século seguinte, fortes diferenças políticas e religiosas continuam a dividir os dois reinos, o reino só não consegue evitar guerras.

A Commonwealth e a anexação temporária da Escócia e Irlanda

A adesão do filho de Jacques I, Carlos I, ao trono em 1625, marcou o início de um período de conflito entre o rei eo Parlamento. A adesão de Charles com a doutrina do direito divino dos reis agita uma batalha pela supremacia entre o rei eo Parlamento, que culminou na Guerra Civil Inglês 1642-1651.

Em 1649, Charles foi decapitado. Este é o início da República, ou da Commonwealth (1649-1653, seguido de um período de governo pessoal do Lorde Protetor Oliver Cromwell. O novo regime é impopular, e morte de Cromwell em 1658 deu lugar a um vácuo político o governo de seu filho Richard (1658-1659) não consegue resolver. Em 1659, uma tentativa de voltar ao sistema anterior, o Protetorado de Cromwell, mas, em última análise, a estabilidade política vai empurrar Parlamento para negociar a Restauração da monarquia, em 1660. filho de Carlos I, Carlos II, subiu ao trono. período de crise entre o Parlamento e de Charles I na década de 1620, até a restauração da monarquia em 1660 é cada vez mais chamado Revolução Inglesa por historiadores.

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Oliver Cromwell, Lord Protetor de Inglaterra

O período de Commonwealth viu a anexação da Irlanda e da Escócia pela Inglaterra ea abolição de sua autonomia legislativa. A Irlanda foi particularmente afetada pelo período de guerra civil, de fato, após a conquista de Cromwell, o católico irlandês desembarcou classe foi despojados de suas terras e substituído por uma classe dominante britânica e protestante. Irlanda como a Escócia são a autonomia nominal restaurada após a Restauração. No entanto, durante as Guerras dos três reinos, os reis Inglês 1639-1651) passou muito tempo para estabelecer a regra da Inglaterra sobre os outros dois reinos da monarquia Stuart.

Atos de União (1707)

Mais profunda integração política é o projeto de Queen Anne da Grã-Bretanha (1702-1714), que subiu ao trono em 1702 como o monarca Stuart última da Grã-Bretanha e Irlanda. A Declaração de União foi criada sob a égide da Rainha e seus assessores, as negociações começaram em 1706. As circunstâncias da aceitação da Escócia são discutidos. Torcedores escoceses acreditam que o fracasso da adesão Bill para causar a imposição da união sob muito menos favorável ea perspectiva de conflitos prolongados em ambos os lados que levem a distúrbios civis, especialmente em Edimburgo, que população tem uma certa reputação (Mob Edimburgo). O projeto de uma união dos dois reinos é muito impopular entre a população escocesa, no entanto, depois do desastre do projeto Darien, o Parlamento escocês praticamente falido, aceitar as propostas contra o coração (pequenos incentivos para os parlamentares Escocês e manobras do exército britânico no norte da Inglaterra também desempenhar um papel na tomada de decisão).

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Queen Anne (1702-1714), gravura de um atlas de Augusto II da Polônia

Em 1707 os atos de união receber aprovação real, os parlamentos da Inglaterra e Escócia foram abolidos para criar o Reino da Grã-Bretanha com um Parlamento único. Anne tornou-se formalmente o primeiro ocupante do trono britânico unidos e envia o novo 45 MP Westminster. O maior benefício desta união para a Escócia aproveitando de livre comércio com a Inglaterra e seu império colonial para o exterior. Também recebe subsídios, o chamado "equivalente" de um montante igual à parcela da dívida pública assume Inglês. Para a Inglaterra, um possível aliado dos Estados europeus hostis a Inglaterra é neutralizado, ea sucessão protestante do trono seguro.

No entanto, alguns aspectos dos reinos anteriormente independentes, sejam mantidas.

Algumas instituições inglesas e escocesas não são mescladas no sistema britânico: Scotland mantém o seu sistema judicial, bem como seu sistema bancário. Igreja Presbiteriana e da Igreja Anglicana permanecem separados, como o sistema de ensino. Um dos aspectos do Ato de União de nomear Inglaterra e Escócia "Norte Grã-Bretanha" (North Grã-Bretanha) e "Britain do Sul" (South Grã-Bretanha) encontrou pequeno favor e é portanto, abandonou rapidamente (na Inglaterra, o termo da Inglaterra e Grã-Bretanha continuam a ser muitas vezes usados como sinônimos, no entanto, a mesma situação nunca ocorreu na Escócia).

Grã-Bretanha no século XVIII

Durante o século XVIII, a Grã-Bretanha emerge como uma grande potência na Europa e no mundo. O século foi marcado por uma rivalidade com a França, que estende as suas colônias ultramarinas na América do Norte, Caribe e Índia. Na Guerra dos Sete Anos 1756 - 1763, Grã Bretanha triunfo decisivamente em todas as três frentes, conquistando Nova França (Canadá), bem como as ilhas do Caribe, mas também, e mais importante, vencer decisivamente sob controle subcontinente indiano.

No entanto, o triunfo da América do Norte Britânica foi de curta duração. Em 1775, 12 anos após a derrota da França na América do Norte, as treze colônias lançar uma guerra de independência. Você deve saber que os custos financeiros da Guerra dos Sete Anos havia arruinado o país foi, então, aumentou os impostos sobre os colonos americanos e sem ter consultado previamente. Com a ajuda da França motivado pelo desejo de vingança, os Estados Unidos ganharam a sua independência em 1783.

No continente europeu, a Grã-Bretanha sempre apoiou o status quo. A Revolução Francesa muito preocupado o governo britânico, que declarou guerra contra a nova República Francesa em 1793. Continuar a guerra no século XIX (Guerras Napoleônicas).

Significativas mudanças econômicas do século XVIII

A chegada do holandês protestante Guilherme de Orange ao trono após a Revolução Gloriosa de 1688, resultando em uma vida marcada pela eleição parlamentar e debater idéias. Navegadores financeiros, especialistas na arte de cursos de água, os holandeses dar uma Inglaterra ainda jurisdições pouco povoadas para se envolver em uma economia de exportação e inovações tecnológicas.

Economia e Finanças canais irrigados

A revolução, a Inglaterra adotou um parlamento eleito por dezenas de milhares de aristocratas. Na época de Richelieu tenta proibir dupla, o parlamento Inglês se torna o lugar de sparring e debater idéias. Ele oferece prêmios aos inventores e organiza competições, como 1734 para criar um cronômetro marítimo, venceu por John Harrison.

A criação em 1694 do Banco da Inglaterra, que empresta diretamente para o estado, acima de um século, o Banco da França. Para modernizar o país, a dívida novo estado. Em 1720, o escritor Daniel Defoe, o pai de Robinson Crusoé, ativismo critica holandês mantenha o centro financeiro de Londres e multiplicar truques para colocar as loterias da dívida pública, obrigações, ou da Marinha de obrigações convertíveis em ações.

O Orçamento do Estado totalizaram Inglês em 1783-15000000 esterlina contra 16 milhões na França, onde o PIB é no entanto 2,5 vezes maior (£ 160.000.000 contra 68 milhões para a Inglaterra), segundo a historiador Fernand Braudel (Civilização e Capitalismo página, 475). Desvantagem, o imposto pesa 22% do PIB, no norte do Canal Inglês, contra 10% no sul. Mas de acordo com Braudel espécimes da Igreja e nobres são maiores na França. Luís XIV levou quatro guerras através da tributação direta sobre uma população três vezes maior.

O novo governo britânico liderado pelo holandês, foi inspirado no triunfo do Holandês Leste India Companhia marítima há 80 anos: ele equipado uma frota que rivaliza com a da França, três vezes mais populoso. Criticado por sua dívida, Londres monitora gastos.

Guerras se tornam mais curtos: 7 anos para tomar Canadá, em 1764, sete também dar a independência dos Estados Unidos em 1783.

O governo do Reino Unido investe principalmente para desenvolver a rede fluvial no primeiro trimestre do século 18, com canais de água para 1.160 milhas, para completar uma intensa cabotagem, de acordo com Fernand Braudel (página 452). O Canal du Midi foi construído por Colbert 1666-1681 é visitada por aristocratas ingleses, incluindo Senhor Bridgewater, que em 1761 está em dívida para conectar as minas de carvão de seus canais por um canal privado. Seu sucesso inspirou outros canais, financiado por uma doação que funciona em velocidade total. As invenções da década de 1770, o pudlage de aço e carvão vapor são gananciosos uma duas vezes menos caro para entregar através dos rios e canais mobilados.

O papel específico de uma revolução agrícola britânica é relativo porque o PIB francês cresceu 110% entre 1715 e 1800 contra 82% para a Inglaterra. Três vezes mais populosa, a França tem muito mais para trás do que as campanhas da Inglaterra, mas também mais ricos rurais, comerciantes e artesãos dinâmicos. E beneficia mais de Inglaterra tráfico para as colônias de açúcar mais rentáveis, como Saint-Domingue.

O novo Banco da Inglaterra torna-se fundamental para o desenvolvimento de grandes bancos privados, em Londres. Seu número sobe para 73 em 1807. Nas províncias, os bancos pequenos condado multiplicar: uma dúzia de 1750, em seguida, 120 em 1784, 200 em 1797 e cerca de 370 em 1800, segundo o historiador Fernand Braudel (página 761).

Estes novos banqueiros disseminar a poupança local e crédito nas novas cidades, exigindo igualdade, incentivando empresários-inventores de algodão, como Richard Arkwright e Edmund Cartwright para encontrar parceiros. O algodão crescimento reorientação lança na pouco povoada ao norte-leste, tão tarde, e se espalhou para outras áreas, em 1880, através do carvão, aço e vapor.

Em 1698, os especuladores estão deixando o holandês Royal Exchange, onde suas novas técnicas confundir o Inglês, para atender a Casa de Jonathan Café, que se queimou em 1748, tornou-se um clube de 161 corretores em 1661 e construído em 1773, em prédio próprio, o Stock Exchange, o Exchange Real rival feroz de quem ele triunfo rapidamente. Oleada, os revendedores estão prontos para acompanhar a revolução industrial.

O crescimento fenomenal do comércio exterior

O comércio exterior da Grã-Bretanha no século XVIII conhecido um crescimento excepcional. De 1700-1701 para 1797-1798, o valor das importações de passar um pouco menos do que seis milhões de libras para 24 milhões. O valor das exportações de bens produzidos na Grã-Bretanha aumentou de £ 4.5 a 18.3 milhões. O valor das reexportações de 2.1 a 12 milhões de libras.

Esse crescimento fenomenal é explicado por três fenômenos principais:

1 / demanda crescente na Grã-Bretanha por produtos exóticos da América e da Ásia (tabaco, açúcar, chá, café, produtos como corante índigo)

2 / a crescente demanda nos países da Europa Ocidental e do Norte para os mesmos produtos, que são importados na Grã-Bretanha antes de serem reexportados

3 / a crescente demanda nas colônias americanas, onde há 1,5 milhões de pessoas, apenas 250.000 escravos em 1750 ambos os produtos manufaturados e os produtos exportados da Ásia.

A região consiste em Inglaterra e País de Gales, Escócia, Irlanda, as colônias americanas e das Índias Ocidentais, e até certo ponto da costa da África Ocidental, trabalha no século XVIII século, como uma zona de comércio livre em que os comerciantes britânicos pode negociar livremente. No entanto, é uma área protegida da concorrência estrangeira pelos Atos de Navegação.

Outra razão para o crescimento fenomenal do comércio britânico é o desenvolvimento de um mercado de crédito particularmente poderoso, apoiado por grandes atacadistas e comerciantes internacionais, e instituições como o Banco da Inglaterra, que supera a falta constante caixa.

A taxa de crédito é especialmente baixa na Grã-Bretanha do século XVIII: em torno de 3 a 4%, em média, o que corresponde aproximadamente aos níveis atuais, enquanto que no resto da Europa, é raro para emprestar inferior a 10%.

Os primórdios da Revolução Industrial

Crescimento das exportações britânicas no século 18 também pode ser explicada em grande parte pela explosão nos últimos vinte anos do século, um novo ofício, o de produtos de algodão fabricados em fábricas, em vez de ofício, mas em negócios reais indústria, aproveitando os avanços tecnológicos feitos pelas invenções do algodão empresários jogar a primeira Revolução Industrial britânica a partir de 1777.

Crescimento de algodão off em 1771 e ainda acelerando em 1787, avanços de tecnologia: em apenas 37 anos, entre 1771 e 1808, as importações de algodão cru da Inglaterra são multiplicados por 12. Exportações cotoniers terminou com seu valor agregado é ainda mais importante.

Até 1760, o algodão tem um papel menor, ao contrário, com apenas 10% das exportações contra 25% de lã.

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda

O Ato de União de 1800

A invasão da Irlanda pelos anglo-normandos, em 1170, foi seguido por séculos de luta. Por sua vez, os reis Inglês buscam conquistar e saquear Irlanda. No início do século XVII começou um grande povoado na província de Ulster pelo escocês e Inglês protestantes, muitos católicos irlandeses foram forçados a deixar suas terras. Desde a época da invasão normanda da Irlanda primeira é uma questão de controle e regulação da Inglaterra e, mais tarde Grã-Bretanha. O irlandês aproveitou a primeira revolução Inglês para tentar recuperar a sua independência. Cromwell desembarcou em Dublin (verão 1649) com os seus soldados ", Ironsides" William Cordeiro, e organiza um massacre organizado. Dependendo da fonte, entre um terço e metade da população da ilha é massacrados. Depois de sua derrota, a Irlanda está sujeito à autoridade e leis da Inglaterra e as terras ao norte do país, foram confiscados e concedidos a colonos da Escócia e Inglaterra.

A Guerra da Independência Americana 1775 - 1783 é um eco poderoso dentro do povo irlandês. Na verdade, as associações voluntárias soldados irlandeses usar sua influência para falar em favor de uma maior independência do Parlamento irlandês. Este desejo é feita em 1782 pela obtenção de direito independente de comércio e independência legislativa da Irlanda. No entanto, com a atração dos princípios da Revolução Francesa, as exigências para a reforma da Constituição radicaliza. A Sociedade dos Irlandeses Unidos, composto de Belfast presbiterianos e anglicanos e católicos de Dublin, fez campanha para o fim do domínio britânico. Na sua cabeça está Theobald Wolfe Tone (1763-1798) trabalhando com a Convenção Católica em 1792 para abolir a lei criminal. Deixar de ganhar o apoio do governo britânico, Tom embarcou para Paris, onde ele pode estimular algumas forças navais franceses que vão ajudar na insurreição na Irlanda.

Camponeses e criado em Wexford, embora insuficientemente armados lutando bravamente. Dublin está em perigo, mas os rebeldes foram derrotados pelas forças do governo em Vinegar Hill. A força francesa de 1100 homens, liderados pelo general Humberto, desembarcou em Killala Bay, mas chega tarde demais para prestar uma assistência eficaz. No entanto, as rebeliões foram finalmente convenceu o primeiro-ministro britânico William Pitt (William Pitt disse na segunda) ele colocou um fim à independência da Irlanda.

A união legislativa da Grã-Bretanha e na Irlanda, o 1801 é selado por ambos os parlamentos irlandeses e anglo-saxão sob o Ato de União de 1800. O país foi então chamado de "Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda" (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda). Portanto, Irlanda elege aproximadamente 100 membros na Câmara dos Comuns (House of Commons) para Westminster. 28 pares irlandeses eleito pares para representá-los na Câmara dos Lordes (Câmara dos Lordes). No entanto, a luta armada pela independência continuou esporadicamente ao longo do século XX. A auto-proclamada República da Irlanda, em Dublin em 1916 e aprovado em 1919 pelo Dáil Éireann, o parlamento também auto-relatado. Uma guerra anglo-irlandês teve lugar entre as forças da coroa e do Exército Republicano Irlandês (IRA) de janeiro de 1919 a junho 1921.

O Tratado Anglo-Irlandês de 1921, negociado entre os representantes da Grã-Bretanha e Irlanda e aprovada por três parlamentos, criou o Estado Livre da Irlanda, que deixou a Commonwealth britânica e se tornou uma república após a Segunda Guerra Mundial, sem vínculo constitucional com o reino britânico. No entanto, seis países predominantemente protestantes da Irlanda do Norte optou por permanecer no Reino Unido.

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

O Reino Unido, a forma longa do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um Estado independente na Europa Ocidental criado em 1707, composto por Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País País de Gales) e Irlanda do Norte. A maior parte do seu território está localizado perto da costa noroeste da Europa continental e é cercada pelo Mar do Norte, o Canal Inglês, o Mar da Irlanda e do Oceano Atlântico. O Reino Unido também tem quatorze territórios ultramarinos (território ultramarino britânico), remanescentes do Império Britânico. Os nomes da Grã-Bretanha ou Inglaterra são muitas vezes utilizados na linguagem cotidiana, e de forma imprecisa, para se referir ao Reino Unido como um todo.

Democracia parlamentar em primeiro lugar, o sistema político do Reino Unido com base em uma monarquia constitucional, uma das mais antigas do mundo. O capital político é Londres, a primeira área urbana da Grã-Bretanha e, de acordo com os critérios da União Europeia (UE). Londres é o maior da Europa e um financeiro principais centros de negócios internacionais. Berço da revolução industrial, o Reino Unido está atualmente em sexto lugar na economia mundial, o PIB nominal e do poder de compra sexta paridade.

O Reino Unido é uma potência nuclear reconhecida com o orçamento de defesa quarto superior. Membro da União Europeia (UE) desde 1973, o Reino Unido também é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e é parte do Grupo dos Oito (G8), a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Comunidade das Nações.

Política

Governo

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O Palácio de Westminster, no centro de Londres, a sede do legislativo britânico

O Reino Unido é, como o nome sugere, um reino, mas o poder do monarca britânico (atualmente a rainha Elizabeth II) é de fato inteiramente cerimonial. Ele reina mas não governa.

O poder executivo é exercido esta monarquia constitucional, em nome da rainha, o primeiro-ministro (atualmente David Cameron), e outros ministros.

O Primeiro-Ministro é nomeado pela rainha, ele não é eleito.

A rainha deve escolher o líder do partido que ganhou as eleições: o governo corre o risco de perder seu lugar a cada eleição geral. A empresa é o Governo de Sua Majestade. Como qualquer sistema parlamentar, e seus ministros são responsáveis perante o Parlamento, que é dizer que o governo pode ser derrubado por ele. O Reino Unido é um dos poucos países no mundo de hoje, onde a Constituição não é codificado. Ele consiste de convenções constitucionais e elementos de costumes e leis comuns, tudo o que é muitas vezes referida sob o nome de direito constitucional britânica em vigor desde William, o Conquistador (1066).

O governo britânico é geralmente composta de 17-23 Ministros (atualmente 22), que, juntamente com o Primeiro-Ministro, o Gabinete, para não ser confundido com o ministério, que é a união de cem pessoas: ministros, secretários de Estado, subsecretários de Estado e de secretários parlamentares privados.

Além disso, um fenômeno aumenta mais na Grã-Bretanha: Gabinete de solidariedade. Isso quer dizer que, se o primeiro-ministro concorda responsabilidade ministerial contestada pelo Parlamento, não é o único a cair, os seus ministros cair.

O governo também participa no processo legislativo. Na verdade, a Câmara dos Comuns é organizado de modo que o governo enfrenta, com a sua maioria para a oposição. O governo também pode oferecer textos a serem discutidos e votados pela Casa.

Sistemas jurídicos

O Reino Unido tem três sistemas distintos de lei: Inglês (Lei Inglês), que se aplica para a Inglaterra e País de Gales e Irlanda do Norte lei (Irlanda do Norte lei) baseiam-se nos princípios da direito comum. Escocesa lei (escoceses lei) é um sistema híbrido baseado nos princípios do direito civil. O Ato de União de 1707 garante o sistema de leis distintas para a Escócia.

A Câmara dos Lordes era o mais alto tribunal para casos civis e criminais na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte e para os processos civis só na Escócia.

Recentes alterações constitucionais, em 2009 transferiu os poderes da Câmara dos Lordes para o Supremo Tribunal de novo no Reino Unido.

Fonte: www.memo.fr

Reino Unido

Capital: Londres

Idioma: inglês, galês e gaélico

Moeda: libra esterlina

Clima: marinho

Fuso horário (UTC): 0 (+1)

Pontos turísticos

Bath

Conhecida desde a época romana como destino termal, a cidade mantém o estilo georgiano do século XVIII, quando a aristocracia inglesa a considerava como refúgio. A cidade possui jardins espalhados por todos os lados, o que lhe rendeu vários prêmios consecutivos no Reino Unido.

Stonehenge

Embora não totalmente decifrado pelos arqueólogos, esse monumento atrai várias pessoas, principalmente quem vai à procura de suas supostas ligações com antigos druidas e pelo apelo místico que confere à região.

Muro de Adriano

Antiga muralha construída pelo imperador romano Adriano para impedir o acesso dos bárbaros do norte, possuía cerca de 2 metros de altura, tendo sido o extremo norte de todo o império romano.

Edinburgo

Além de ser a cidade mais procurada pelos apreciadores de uísque por poder ser encontradas as 1500 marcas deste destilado produzido no país, possui um centro histórico de passado medieval bem preservado, incluindo o Castelo de Edimburgo, com mais de 1000 anos e vista esplêndida sobre a cidade.

Liverpool

Cidade bastante conhecida por ser o berço dos Beatles, conserva os locais onde os integrantes da banda costumavam freqüentar.

Fonte: www.geomade.com.br

Reino Unido

Nome oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

Nacionalidade: britânica.

Data nacional: 1ª quinz. de junho (aniversário da rainha).

Capital: Londres.

Cidades principais: Londres (7.187.300), Birmingham (1.013.400), Leeds (727.400), Glasgow (619.700), Sheffield (531.100) (1998).

Idioma: inglês (oficial), galês (País de Gales), gaélico (Irlanda do Norte e Escócia).

Religião: cristianismo 80% (católicos 21%, anglicanos 20%, presbiterianos 14%, metodistas 5%, batistas 3%, outros cristãos 17%), islamismo 11%, sikhismo 4%, hinduísmo 2%, judaísmo 1%, outras 2% (1990).

Geografia

Localização: oeste da Europa.
Hora local: +3h.
Área: 244.100 km2.
Clima: temperado oceânico.
Área de floresta: 24 mil km2 (1995).

População

Total: 58,8 milhões (2000), sendoingleses 82%, escoceses 10%, irlandeses 2%, galeses 2%, outros 4% (1996).
Densidade: 240,88 hab./km2.
População urbana: 89% (1998).
População rural: 11% (1998).
Crescimento demográfico: 0,2% ao ano (1995-2000).
Fecundidade: 1,72 filho por mulher (1995-2000).
Expectativa de vida M/F: 74,5/80 anos (1995-2000).
Mortalidade infantil: 7 por mil nascimentos (1995-2000).
Analfabetismo: menor do que 5% (2000).
IDH (0-1): 0,918 (1998).

Política

Forma de governo: Monarquia parlamentarista.
Divisão administrativa: Inglaterra - 8 regiões subdivididas em condados; Escócia - 9 regiões e 3 zonas de autoridade insular; País de Gales - 8 condados; Irlanda do Norte - 6 condados.
Principais partidos: Trabalhista, Conservador.
Legislativo: bicameral - Casa dos Lordes, com 1.290 membros em maio de 1999 (representantes da nobreza e do clero); Casa dos Comuns, com 659 membros eleitos por voto direto para mandato de no máximo 5 anos.
Constituição: não há Constituição escrita.
Territórios administrados:
Anguilla, Bermudas, Gibraltar, Ilhas Cayman, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas do Canal, Ilha de Man, Ilhas Pitcairn, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Malvinas, Montserrat, Santa Helena e dependências, Território Britânico do Oceano Índico.

Economia

Moeda: libra esterlina.
PIB: US$ 1,4 trilhão (1998).
PIB agropecuária: 2% (1998).
PIB indústria: 31% (1998).
PIB serviços: 67% (1998).
Crescimento do PIB: 2,2% ao ano (1990-1998).
Renda per capita: US$ 21.410 (1998).
Força de trabalho: 30 milhões (1998).
Agricultura: trigo, cevada, batata, beterraba.
Pecuária: bovinos, ovinos, suínos.
Pesca: 1 milhão de t (1997).
Mineração: carvão, gás natural, petróleo, calcário.
Indústria: alimentícia, equipamentos de transporte, máquinas (não elétricas), química, metalúrgica.
Exportações: US$ 272,9 bilhões (1998).
Importações: US$ 315,2 bilhões (1998).
Principais parceiros comerciais: Alemanha, EUA, França, Holanda (Países Baixos), Japão, Itália, Bélgica.

Defesa

Efetivo total: 210,9 mil (1998).
Gastos: US$ 36,6 bilhões (1998).

Fonte: www.portalbrasil.net

Reino Unido

O Reino Unido é composto pela Irlanda do Norte e pelos três países que integram a Grã-Bretanha - Escócia, Inglaterra e País de Gales. Todas as outras das chamadas Ilhas Britânicas, nomeadamente as ilhas Shetland, as ilhas do Canal e outras como as ilhotas de Man, Wight ou Hebrides não fazem de fato parte do Reino Unido. Para efeitos de organização, no entanto, são aqui consideradas como parte do espaço geográfico anglo-saxônico.

Edimburgo

Numa das mais fascinantes capitais do Norte da Europa, Edimburgo, saltitámos entre a história e simbolismo do Castelo de Edimburgo e dos closes da Royal Mile, e a modernidade e controvérsia de edifícios como o Novo Parlamento da Escócia. E tivemos ainda tempo de provar a mais tradicional de todas as iguarias gastronômicas, o haggis, cuja descrição nada tem de apelativo mas é verdadeiramente delicioso. Sejam bem-vindos a Edimburgo, Escócia.

Reino Unido
Vista de Edimburgo

Aterrei em Edimburgo ciente de que as condições climatéricas na Escócia se alteram muito depressa. Num minuto, um sol radioso aquece a pele exposta em busca de Verão; no seguinte, a chuva impiedosa exige um impermeável outonal; num segundo, um vento cortante e seco traz o frio para nossa companhia; no seguinte, uma calmaria primaveril ilumina o dia e alimenta o espírito de um viajante com doses de alegria e boa disposição. As Terras Altas da Escócia são as terras das quatro estações. No mesmo dia, na mesma hora.

Mark Szczuka estava à minha espera no aeroporto. Cinco anos atrás, Mark pedira para se alojar em minha casa, através de uma rede de viajantes chamada Hospitality Club, mas os seus planos mudaram à última hora e acabou por não visitar a cidade onde então morava. Mantivemos, ainda assim, contatos esporádicos e, quando lhe disse que viajaria para Edimburgo daí a uns dias, prontamente disponibilizou um pequeno quarto da sua nova casa num bairro simples mas elegante dos arredores de Edimburgo. Todas as casas eram térreas ou de dois pisos, com um pequeno jardim à frente, sem muros, e havia parques infantis comunitários para as traquinices das crianças.

Pousei a mochila em sua casa e, num ápice, estava no interior de um carro a caminho da capela Rosslyn. Mark queria mostrar-me a mais recente atração turística da região, muito procurada desde que fora referenciada na última parte do livro «O Código Da Vinci», o best-seller mundial que o escritor norte-americano Dan Brown editou em 2003. “Há cruzeiros que atracam no porto de Edimburgo e trazem diretamente os turistas para verem a capela Rosslyn”, garantiu Mark, enquanto circundávamos a capela pela parte exterior do muro com gradeamentos de ferro.

Antes de regressar a casa, e dado que a noite estava prestes a cair, sugeri jantarmos em algum lugar aconselhado por Mark, com a única condição de provar algo da gastronomia tradicional escocesa. “Haggis”, disse Mark, “tens que provar haggis”. Haggis é porventura o elemento mais típico de toda a culinária escocesa, o prato nacional por excelência, mas a descrição do mesmo afasta qualquer comensal estrangeiro no seu perfeito juízo de o provar. É confeccionado com vísceras de carneiro (coração, fígado e pulmão) picadas com cebola, farinha de aveia e gordura retirada dos rins do carneiro, tudo temperado com sal e especiarias e apurado num caldo de carne. Essa mistura é então cozida durante cerca de três horas no interior do estômago do próprio carneiro, e pode ser servida à mesa assim mesmo, estômago incluído.

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Um visitante entra no castelo de Edimburgo, a mais procurada atração turística da cidade

Foi haggis que pedi à simpática empregada do restaurante, juntamente com uma pint - meio litro de cerveja local. Seria servido com puré de batata e abóbora, informou-me a jovem loira num sotaque imperceptível que Mark, entre risos, decifrou. “Vais ver como falam no interior”, avisou-me, referindo-se ao cerrado sotaque inglês dos habitantes da Escócia rural, quase impossível de entender pelo comum dos viajantes. Enquanto aguardávamos pelo repasto, Mark insistiu que haggis era delicioso - mas não pude deixar de reparar que o seu pedido fora um normal bife com batatas fritas. Na verdade, pude confirmar um pouco mais tarde, haggis é uma iguaria verdadeiramente agradável. Mark tinha razão.

A MILHA REAL DE EDIMBURGO

Edimburgo não tem cara de capital, ritmo de capital.

Parece que herdou as coisas boas de uma grande cidade europeia - oferta cultural, arquitetura marcante, diversidade étnica, um centro histórico agradável -, escapulindo-se com mestria às coisas más - trânsito caótico, confusão nas ruas, violência desmedida, poluição - e acrescentando a melhor de todas as virtudes, normalmente presente em locais de menor dimensão: qualidade de vida. Não por acaso, ao início da manhã e no fim da tarde, centenas de pessoas rumam ao Holyrood Park, elevação localizada tão perto e tão longe do centro da cidade e onde está instalado um despretensioso parque desportivo. Vão correr, andar de bicicleta, brincar ou passear antes ou depois dos empregos, de headphones nos ouvidos ou conversando em família, fazendo exercício, exercitando o corpo e relaxando a mente. E duas palavras, vivendo melhor.

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Pormenor no interior do castelo de Edimburgo

Acresce que Edimburgo está classificada pela UNESCO como Patrimônio Mundial e é uma cidade que se percorre com indisfarçável prazer. As ruas são povoadas por uma mescla heterogénea de personagens, que vai das mulheres de negócio vestindo conjuntos de designers internacionais até homens envergando kilts de tecidos aos quadrados em tons de azul e verde na cintura, dos jovens góticos com piercings na face e negro total nas roupas até aos turistas em tons caqui e chapéus ridículos deambulando pelo centro histórico.

Mark tinha apontado para uma rua desenhada num mapa de Edimburgo, no exato local onde se lia:Royal Mile” - a Milha Real. “Encontramo-nos à hora de almoço no fim da Royal Mile, no Novo Parlamento da Escócia”, disse-me enquanto tomávamos o pequeno-almoço, uma grande chávena de leite com cereais, croissants, compotas e fruta. Royal Mile é o nome turístico dado a uma longa avenida que vai mudando de designação enquanto desce para oeste - Castlehill, Lawnmarket, High Street, depois Canongate - e que se impõe no coração medieval de Edimburgo, aproximando o magnífico Castelo de Edimburgo, principal atração turística da cidade, do controverso Novo Parlamento da Escócia, ex-líbris da moderna arquitetura em terras de Sua Majestade.

Pareceu-me um plano perfeito: unir o passado ao presente numa manhã em Edimburgo. Chovia quando entrei num autocarro rumo ao centro de Edimburgo, durante a viagem o sol apareceu, a seguir veio uma tromba de água, depois fez calor. Foi aí que deixei de me importar com o tempo.

Esperei pela abertura das pesadas portas de madeira do Castelo de Edimburgo defronte delas, com o objetivo de visitar o mais concorrido dos locais turísticos logo pela manhã e, dessa forma, evitar os autocarros dos turistas de excursão, japoneses e outros, com suas máquinas de filmar em riste e olhar esbugalhado. É um local com grande relevância histórica para a própria existência da Escócia, e um dos mais bem preservados castelos da região. Caminhei pelas ruelas empedradas dentro das muralhas, entrei em cada uma das salas transformadas em museus, admirei os aposentos da realeza, esperei na capela que a chuva passasse e, quando por fim atravessei a grossa porta de madeira em direção à Royal Mile, ainda se andava com razoável à-vontade no interior das muralhas.

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Vista do topo do Monumento Scott, Princes Street

À medida que caminhava pela Royal Mile, com o castelo pelas costas, notei claramente que o número de lojas de bugigangas e souvenirs e cafés tipo Starbucks ia diminuindo. Reparei na fachada trabalhada da casa do religioso John Knox, com quinhentos anos de existência; num ou noutro café minimalista de bom gosto como o Chocolat Soup; e não pude deixar de entrar no complexo da igreja Canongate, extremamente bela e de formas arredondadas. Mas o que mais me chamou a atenção em todo o percurso foram as inúmeras e circunspectas close.

São vielas estreitas perpendiculares à Royal Mile que, quando olhadas da rua principal, parecem pouco mais que becos imundos: o tipo de lugares onde os marginais confraternizam e os turistas aflitos urinam. A realidade, porém, é radicalmente distinta. As close são a alma da Edimburgo de outrora.

Passagens estreitas que unem ruas paralelas afastadas pelos quarteirões megalómanos que bordejam a Royal Mile, criando microcosmos com especificidades próprias, o mais famoso dos quais dá pelo nome de Mary King's Close e encontra-se atualmente turisticamente aproveitado. Mas há dezenas de outras ruelas a descobrir, com nomes como Gullan's Close, Advocates's Close, Fleshmarket Close ou Writer's Close. Assim haja tempo e vontade.

O NOVO PARLAMENTO DA ESCÓCIA

Descia o último troço da Royal Mile quando avistei pela primeira vez o tão falado edifício do Parlamento escocês. Observando a fachada daquele ângulo oblíquo, com as janelas deliciosamente assimétricas, vieram-me involuntariamente à memória as formas do Museu Guggenheim de Bilbau, o genial edifício do arquiteto de origem canadiana Frank Gehry. Na realidade, o Novo Parlamento da Escócia nada tem a ver com a obra-prima de Gehry, com ele competindo, porventura, em originalidade e audácia.

Durante anos, o projeto do Novo Parlamento da Escócia fora o pomo da discórdia no país, com acusações de megalomania, os custos a ultrapassarem em muito o inicialmente previsto, e muitas dúvidas sobre as formas estrambólicas da estrutura, pejada de simbolismos patrióticos de difícil percepção. Para adensar a controvérsia, o arquiteto escolhido para conceber o edifício não era escocês - chamava-se Enric Miralles, era espanhol e, ironicamente, não viveu o suficiente para ver a sua obra concluída.

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Royal Mile, nome turístico da principal rua do centro histórico

Esperei alguns minutos à porta, interrogando-me sobre o que poderá levar um turista a visitar o Novo Parlamento da Escócia, até que Mark chegou. Tinha um amigo que trabalhava no parlamento, Simon, de maneira que me ia mostrar pessoalmente o interior do edifício. Simon era um jovem enérgico de aspecto escandinavo, alto, loiro, de olhos profundamente azuis, e num instante andávamos pelo interior do hemiciclo do Parlamento equipado com a mais recente tecnologia, nas salas minimalistas das comissões parlamentares, nos despretensiosos gabinetes dos deputados - cada um com um banco de madeira encostado a uma janela, sob um teto arredondado com vista para os jardins, para que os eleitos pelo povo possam relaxar, ler, pensar tranquilamente e, espera-se, melhor legislar. Simon tudo me explicou com a eficiência de um profissional, e logo nos despedimos. Enquanto almoçava no bar envidraçado do rés-do-chão, pensei que tinha sido uma visita turística verdadeiramente invulgar, mas deveras interessante.

Pode-se passar uma semana a visitar Edimburgo, que há sempre coisas diferentes para fazer, novas experiências para vivenciar. Entre as coisas que não fiz, destacam-se as muito populares ghost tours, umas visitas fantasmagóricas que têm lugar à noite nas profundezas (literalmente) de Edimburgo, cujo objetivo implícito é assustar os turistas com encenações de terror o mais verosímil possível. Não vi interesse em pagar para tal atividade, mas é algo deveras popular entre os viajantes de mochila às costas que visitam Edimburgo. Preferi subir os 287 degraus do Monumento Scott, edifício gótico construído em honra do escritor Sir Walter Scott após a sua morte, em 1832, e no topo do qual se tem uma vista soberba sobre o Castelo de Edimburgo, a Princes Street, principal avenida comercial da cidade, e os adjacentes e homônimos jardins. Decidi também aproveitar a gratuitidade da extraordinária Nacional Galery of Scotland e apreciar todo o seu acervo. Deliciem-me com a vista a partir da Calton Hill, uma colina no enfiamento da Princes Street com vista panorâmica para o centro histórico de Edimburgo. E caminhei, caminhei bastante pela “cidade velha” até que, quando os pés clamaram por descanso, combinei com Mark um encontro num dos muitos pubs da praceta Grassmarket para beber uma cerveja e brindar à despedida. Cheers!

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Jardim no centro de Edimburgo

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Fachada da casa John Knox, na Royan Mile de Edimburgo

Terras Altas da Escócia

De carro alugado, rumámos às Terras Altas da Escócia, com passagem pelas cidades de Stirling e Fort William, pelo vale de Glen Nevis, por lagos com mitos e monstros, por castelos de outros tempos - Stirling, Eilean Donan, Dunvegam e Urqhuart - e, claro, pela ventosa mas magnífica ilha de Skye. A viagem pelas Terras Altas escocesas haveria de terminar em Inverness.

RUMO ÀS TERRAS ALTAS

Há muito que a Escócia constava de uma lista imaginária de destinos a visitar tão breve quanto possível. Queria principalmente conhecer o Norte do país, a noroeste de Edimburgo, região embelezada por paisagens verdejantes, pequenas vilas embutidas em ambientes rurais, os picos das montanhas das Terras Altas cobertos de neve e os castelos defensivos com mil anos que pintalgam o horizonte, e um punhado de ilhas ventosas como a mítica ilha de Skye. Tudo isso sem esquecer que a Escócia é um país de homens guerreiros, resistentes e patrióticos, como Sir William Wallace - o lendário herói da independência retratado por Mel Gibson no filme Braveheart - e, naturalmente, que é terreno fértil para destilarias produtoras dos melhores whisky de malte do planeta.

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Castelo de Inverness

Iria de Edimburgo até à cidade de Inverness, mas não pelo caminho mais curto ou mais rápido: iria pelo mais diversificado e agradável, avançando primeiramente até à ilha de Skye, via Fort William e Mallaig, infletindo depois até às margens do Loch Ness, e daí rumo a Inverness. Um carro alugado a partir de Edimburgo foi a solução encontrada para me deslocar. Conduzir pela esquerda é um desafio. Entrar nas rotundas pela esquerda, olhar sempre para a direita num cruzamento ou mexer na caixa de velocidades com o braço esquerdo são procedimentos pouco comuns para a maioria dos viajantes no Reino Unido. Para mim, felizmente, não era a primeira vez que conduzia pela esquerda - já o tinha feito em locais tão distantes como a África do Sul -, pelo que alguns quilómetros de condução foram suficientes para acostumar o cérebro à situação de condutor num país anglo-saxônico. Stirling fica quase 60 quilómetros a noroeste de Edimburgo e tem a particularidade de ser a terra de Sir William Wallace. Há um enorme monumento erigido em sua honra que domina completamente a paisagem, de onde quer que se olhe. Chama-se, precisamente, Monumento Wallace e é uma gigantesca coluna de aço e pedra, de cujo topo, algumas centenas de degraus numa estreitíssima escada de caracol acima, se tem uma visão arrebatadora sobre Stirling e os verdejantes campos envolventes.

A principal razão por que tantos viajantes ocorrem à povoação é, no entanto, outra: um castelo que rivaliza em beleza, atmosfera e importância histórica com o de Edimburgo. Visitei-o demoradamente, antes de seguir viagem pela estrada A84 rumo a Fort William, passando por localidades como Callander, Crianlarich, Tyndrum e Glencoe, e pelas margens de vários lagos, aqui chamados de Loch - Loch Lubnaig, Loch Leven, Loch Linnhe -, até que as casinhas ribeirinhas de Fort William apareceram no horizonte.

Cheguei a Fort William eram praticamente sete da tarde. Parei o carro, desci rumo a uma rua pedonal do centro da povoação e perguntei ao primeiro transeunte onde sugeria que me alojasse, de preferência um Bed & Breakfast econômico. Era um homem já grisalho, afável e conversador, e estava vestido com fato, mas sem gravata. Esticou o braço, apontando para uma área a dois quilómetros de distância, acompanhando o movimento com um “naquela direção há muitos B&B». Depois pegou no telemóvel, ligou para um amigo dono de um B&B, confirmou que havia um apartamento vago, meteu-me no seu carro e insistiu que me levaria até lá, certificando-se de que ficava bem instalado. Soube mais tarde que ele era deputado municipal em Fort William.

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Vale de Glen

A casa onde parámos era da família Kennedy - ele filho de um velho pastor da terra já falecido, ela londrina de gema que mudara de vida e de cidade por amor.

Tinham um B&B chamado Tigh-Na-Faith, com dois quartos espaçosos para alugar, e receberam-me de tal maneira bem que foi como se tivesse chegado a casa de velhos amigos que não via há muito tempo.

Bebemos chá com deliciosos biscoitos de manteiga caseiros, depois uns soberbos whisky de malte, Talisker e Jura (produzidos há séculos nas ilhas escocesas de Skye e Jura, respectivamente), falámos de tudo um pouco e eu registei uma recomendação especial para o dia seguinte: conhecer o vale de Glen Nevis.

Quando me despedi dos Kennedy, tinha sérias dúvidas que eles tivessem aquele pequeno negócio pelo rendimento que gerava - julgo que era apenas pelo prazer de conversar e conhecer viajantes de todo o mundo.

Depois de um pequeno-almoço com produtos rurais saborosíssimo, voltei à estrada. Pensava fazer apenas um pequeno desvio para conhecer o vale de Glen Nevis, mas acabei por ficar no vale boa parte do dia, tal a maravilha da paisagem. A estrada, com asfalto bem cuidado, vai serpenteando o vale com florestas de ambos os lados, há o constante som de água a correr, a imagem dos 1.344 metros de altitude do monte Ben Nevis sempre presente, esporádicos ciclistas e corredores a fazerem exercício, até que a estrada se estreita de tal forma que passa a caber apenas um carro.

Fui continuando, deleitado, bem devagar, parando uma, outra e outra vez para apreciar o envolvente, até que, de tanto prosseguir, cheguei a um pequeno parque de estacionamento no fim da estrada, que não tinha saída: aí tinha início um trilho pedestre.

Calcei umas botas de montanha, vesti calças confortáveis e avancei.

Uns metros adiante, numa placa de madeira estava gravado: “Este trilho vai ficando cada vez mais perigoso à medida que se aproxima da cascata. Têm ocorrido acidentes fatais. Siga com muito cuidado. É essencial bom calçado”. O piso era efetivamente escorregadio, com muitas pedras molhadas pelos constantes cursos de água fria que deslizam montanha abaixo. Havia subidas e descidas em pedra, ao longo de um caminho que, embora não fosse exigente, era sem dúvida perigoso. Ainda assim, vi senhoras e senhores com mais de setenta anos a percorrerem o trilho, de passo lento, botas de montanha e bastões de trekking na mão. Cruzei-me com três caminheiros espanhóis com mochilas às costas, de ar cansado mas satisfeito, que vinham do sul e estavam há quatro dias a caminhar, acampando durante a noite nas montanhas. Durante um período de certa forma extenso, o trilho seguia ao longo do pequeno rio Water of Nevis com belos rápidos que faziam um bruáaaa ininterrupto.

Não se pensa em nada quando se está num lugar assim: o sentimento é de pura felicidade. Quando cheguei junto à cascata que era o objetivo do passeio, deparei-me com um vale mais amplo, o rio tinha acalmado e eu deixei-me ficar sentado na relva, apreciando a magnífica paisagem e descansando, olhando para os topos pintados de branco das montanhas Ben Nevis. Era esta a Escócia que eu procurava, pensei.

A MAGNÍFICA ILHA DE SKYE

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Vale de Glen, próximo de Fort William

Já me haviam falado da “Estrada das ilhas”, um trajeto com 43 quilómetros de extensão entre Fort William e Mallaig, o fim da linha, localidade portuária de onde só se pode voltar para trás ou embarcar num ferryboat para as ilhas Hébridas. A estrada começa por bordejar o Loch Eil, sempre acompanhada pela espetacular linha de caminho-de-ferro onde muito raramente passa a Jacobite, uma locomotiva a vapor que liga Fort William a Mallaig. Vê-se depois envolvida por florestas, montanhas, leitos de rio e outros lagos, transformando-se numa estrada em que o virar de cada curva se aguarda com a expectativa de qualquer surpresa no cenário.

Quando cheguei a Mallaig, fui direto para o cais de embarque do ferryboat da empresa Caledonian MacBrayne com destino à ilha de Skye, a mais procurada das ilhas Hébridas. Foi precisamente no porto de Mallaig, e também na ilha de Skye, que o realizador dinamarquês Lars von Trier filmou muitas das cenas exteriores do poderoso filme Breaking the Waves.

Eu estava com sorte: partia um ferryboat daí a 50 minutos.

Skye é uma ilha maravilhosa. A paisagem é agreste, muito montanhosa, acastanhada e pedregosa, e o vento sopra sem piedade. A vida é sem dúvida difícil mas Skye é um lugar magnífico. Escolhi a povoação de Portree como base para exploração da ilha, e em boa hora o fiz. Porque fica geograficamente bem localizada, permitindo passeios contornando a costa para Norte em direção a Lug, para Oeste em direção ao imponente castelo de Dunvegan, e para Sul rumo à aldeia piscatória de Elgol por uma estrada estilo montanha-russa, estreitíssima mas muito bonita. Mas Portree foi também a escolha acertada porque, neste fim do mundo, sem que nada o fizesse prever, encontrei produtos artesanais do mais alto gabarito em lojas infinito bom gosto - os sabonetes feitos de forma totalmente artesanal da The Isle of Skye Soap Company e, principalmente, a loja de roupa criativa Skye Batiks. E porque encontrei ainda um restaurante absolutamente divinal, de seu nome Café Arriba, um espaço pequeno e colorido com refeições confeccionadas na hora, o paraíso da comida saudável e vegetariana, verdadeiramente memorável.

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No topo do imponente Monumento Wallace, construído em Stirling, a terra natal de Sir William Wallace

Foi precisamente no Café Arriba que provei uma cerveja escocesa deliciosa, preta e encorpada, chamada Black Cuillin, nome das mais altas montanhas da ilha de Skye. A cerveja era, naturalmente, produzida na ilha de Skye e acompanhou uma soberba refeição no Café Arriba.

O restaurante é um daqueles lugares que não tem qualquer menu impresso: as sopas e pratos que o chef decide cozinhar no dia estão escritos à mão, a giz, num quadro de ardósia pendurado na sala de refeições. Depende da sua inspiração e vontade, e dos produtos disponíveis. Foi a melhor refeição que degustei em toda a Escócia.

A última etapa da viagem consistia em sair da ilha Skye pela ponte de Kyle of Lochalsh e dessa forma evitar o regresso a Mallaig de ferryboat, chegando a Inverness no mesmo dia com passagem pelo mais fotografado castelo de toda a Escócia: o Eilean Donan. É uma estrutura defensiva convenientemente localizada numa pequena ilha do Loch Luich, unida a terra por uma pequena ponte de pedra. Eilean Donan é um dos mais fotogénicos castelos do país, mas havia muitos turistas por perto, pelo que não demorei muito a seguir viagem.

Viajava de carro com a lentidão de quem conduz apreciando a paisagem, quando uma jovem de porte atlético, calções de lycra tipo ciclista, mochila às costas e um bastão de trekking que caminhava na berma na estrada, estendeu o braço a pedir boleia. Chamava-se Sarah, vivia em Invermess e, para mim, era mais uma prova do quanto os escoceses amam caminhar e se esforçam por praticar um estilo de vida saudável, em contato com a Natureza. Sarah estava a caminhar por trilhos de montanha das Terras Altas desde as 6 horas da manhã (olhei para o relógio e eram quase 6 horas da tarde), e tinha acabado de regressar à estrada principal para se dirigir ao seu carro, estacionado uns quilómetros adiante.

Quando soube o que eu fazia na Escócia, disse-me: “pára no Castelo Urqhuart, é lindíssimo”. Assim fiz.

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Vista a partir do castelo de Stirling

O castelo Urqhuart fica nas margens do famoso e muito assediado Loch Ness, já muito perto de Inverness, um pouco antes do turístico Centro de Exposições do Monstro do Loch Ness. Já muito de especulou sobre o gigantesco monstro que vive - diz a lenda! - nas profundezas do Loch Ness, mas nem o lago nem o monstro me despertaram qualquer interesse. A descrição que Sarah fez do castelo Urqhuart, ao invés, convenceu-me a parar. Quando lá cheguei, já o castelo estava fechado para visitas, mas a vista da estrada, ao cimo da colina, mostrou um castelo iluminado com as cores quentes dos últimos raios de sol, altivo e belíssimo. Não o teria conhecido, não fora o acaso de conhecer Sarah, a caminheira.

Era quase noite quando cheguei a Inverness, uma povoação costeira com ar industrial onde me aguardava nova surpresa gastronômica: o sofisticado e totalmente envidraçado restaurante Kitchen. Um copo de vinho tinto selou uma refeição dos deuses com vista privilegiada para o rio Ness, que atravessa Inverness. Estava prestes a despedir-me da Escócia, e já sentia um pouco daquela nostalgia do regresso.

Fui dormir num Bed & Breakfast instalado numa casa vitoriana da rua Old Edinburgh, nome da cidade onde tinha iniciado a viagem. Estava com um sorriso de alegria estampado no rosto, pensando na viagem que acabara de terminar. Lembrei das pessoas que encontrei, como o deputado parlamentar de Fort William, a família Kennedy e Sarah; da arquitetura do centro histórico de Edimburgo; de Stirling, terra de Sir William Wallace e seu gigante monumento; das paisagens magníficas das Terras Altas, ideais para o contato com a Natureza; da caminhada ao longo do estrondoso vale Glen Nevis; de conduzir pela “Estrada das ilhas”; do ferryboat de Mallaig a caminho das ilhas Hébridas; do vento agreste na magnífica Skye; dos castelos de Eilean Donan, Urqhuart e tantos outros; do perfume do Talisker, precioso whisky de malte; do sabor do haggis, o prato nacional; das refeições criativas no Café Arriba e no Kitchen; e, claro, de apanhar com quatro estações no mesmo dia. A viagem ao norte da Escócia tinha sido fascinante.

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Castelo de Eilean Donan

Londres, a cidade do peão vermelho

Há muitas Londres dentro de Londres. A dos monumentos, palácios, abadias e casas do parlamento, naturalmente. Mas também a de Charing Cross, a rua dos livros, a de Redhill e Reigate, pacata e verde, a do desconhecido Pollock's Toy Museum, e até a Londres que deixa tempo para uma visita a Brighton. Relato de uma viagem a Londres sem postais ilustrados, em tons de vermelho e preto.

London Victoria, 11 horas de uma manhã chuvosa - um céu já esperado, cinza londrino a fugir para o rosa bebé -, o aeroporto a uns 70 km e, finalmente, a aterragem: era aqui, neste centro vitoriano e húmido, a verdadeira pista, o ponto de partida para a viagem.

A estação, misto de hotel do século XIX e de centro comercial a camuflar a estrutura de ferro de outros tempos, contrastava com o céu, pelo estalar das cores do rosto e da roupa de quem passava, sempre a correr, transportando bagagens rolantes.

Fora, duas cores a encher a cidade de movimento: o preto dos táxis e o vermelho dos autocarros de dois andares.

Por onde seguir?

Primeiro passo: libertar as malas (aconselha-se a estação rodoviária, onde se guardam os haveres por menos 5 libras do que na congénere ferroviária).

Segundo passo: procurar no posto de turismo informação junto de alguém que fale francês, espanhol... e constatar que só se fala inglês, ponto final. Abrem-se as nuvens e o sol aparece para mostrar todas as cores de uma cidade viva e diversa. Ninguém fecha os guarda-chuvas, porque toda a gente circula sem eles... as quatro estações deslizam pacificamente nestes dias de verão tardio. Nas ruas há já lãs e casacos compridos, botas e agasalhos, ao lado das t-shirts saídas dos impermeáveis.

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Wellington Arch, em Hyde Park, Londres

Terceiro passo: percorrer tudo a pé. De Victoria Street a Buckingham Palace Road, passando pelo verde de St. James's Park e de Hyde Park.

Subir a Oxford Street e procurar a "pérola" dos museus desconhecidos: o Pollock's Toy Museum, em Scala Street, o encontro com a meninice dos séculos passados, com os comboios e as bonecas de porcelana, com os cavalos de baloiço e os soldadinhos de chumbo, os teatros, as casas de cartão, os puzzles. A não perder.

Caem mais umas gotas.

Quarto passo: descida às catacumbas e finalmente o metro. Engenharia toupeira difícil de imaginar, esta de construir túneis sobrepostos, desde o séc. XIX. Uma Londres esburacada e cheia de vida, de rostos, de música e de calor - uma temperatura alta que vem do centro da terra, à medida que descemos mais uma escada rolante.

As linhas coloridas são de fácil leitura: queremos ler, vamos a Charing Cross, a rua dos livros.

As livrarias são a presença, o pulsar da rua. As fachadas antigas convidam a entrar em espaços recheados de saberes. Os sabores ficam do outro lado - tailandeses, chineses, indianos, perfumam a outra margem com propostas gastronômicas. Alimento da alma e do corpo, o desta paragem londrina. Nota negativa para a Foyles (o que lhe terão feito?), cuja fachada nem consegui fotografar. Espreitei os livros pela montra larga, cobicei alguns títulos, mas esmoreci com a falta de charme do edifício.

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Uma das mais antigas livrarias de Charing Cross

A luz declina, a Chinatown fervilha ali ao lado, de Trafalgar Square vê-se ao longe o pôr-do-sol no Big Ben. Hora de regressar a casa, trinta minutos no Southern de Victoria Station até Redhill. Os amigos estão à espera. Amanhã é outro dia.

Redhill é a Inglaterra verde, pacata, onde podemos ir à mercearia, levar os meninos ao parque ou vê-los jogar à bola no jardim enquanto fazemos o jantar.

Reigate, mesmo ao lado, é outra manta de relva a perder de vista, com moinhos e casas baixas, de madeira e telha vermelha, muito cuidadas, muito “posh” (como dizem os locais). Surrey no seu melhor!

Dia seguinte - sol, calor e um comboio para apanhar.

St. Pancras International Station - os Jogos Olímpicos 2012 instalados num dos mais imponentes edifícios do séc. XIX. Ferro, fogo, o vermelho do tijolo ao sol do meio-dia. Pausa para observar uma despedida - a estátua dos amantes no seu beijo de bronze.

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Reigate, no londrino Priority Park

Mais tarde, de Bus para o Tamisa: Londres a leste, com pontes, piratas, torres, masmorras e torneios medievais. Lado a lado, monumentos de séculos passados dão o braço à modernidade. Misturam-se edifícios de metal e vidro a arranhar o céu com paredes de pedra cinzenta já sem idade. É curioso este coabitar da arquitetura antiga com a moderna, como se o ambiente tolerante da cidade estivesse também estampado na fachada das casas. Apreciámos mais uma vez a diversidade do burgo, a pacífica coexistência dos estilos, terra e Tamisa, pontes a ligar povos. Cidade aquática, entre o rio, os canais e o mar mais a sul.

Para se ver o mar vai-se sempre em frente (mas de comboio!) até Brighton, na costa sul de Inglaterra. Aí, queríamos provar Fish and chips, mas Cod and chips é melhor aposta, sobretudo para portugueses saudosos de bacalhau.

Brighton é uma cidade simpática, de edifícios baixos, ruas comerciais e habitantes descontraídos, muito "anos sessenta". A marginal é o passeio da Foz do nosso Porto, ampla, piso superior, piso inferior com esplanadas e diversões, praia de seixos ali postos à inglesa, muito direitinhos. Os frequentadores são poucos e tímidos como o sol, que só espreita de vez em quando. A grande atração é o pier, Brighton Pier, onde até há montanha-russa e uma série de sítios onde os putos se instalam para gastar as libras dos pais. Do outro lado do oceano, imagina-se o norte da França.

Tudo isto dito a propósito do mar, do peixe, do bacalhau fresco... Voltemos a Londres.

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Bairro de Redhill, Londres

Para beber e petiscar, vai-se a um pub. Os pubs londrinos são antigos e autênticos, cheios de flores a anunciá-los. Só que quando entrámos fomos logo postos na rua - estávamos acompanhados por uma criança de nove anos.

No último dia, ainda o vermelho.

Como no Porto - senti-me em casa -, as cabines telefônicas vermelhas, o marco do correio vermelho, o mesmo formato, o mesmo toque.

Somos muito "British", pensei - menos numa coisa: os londrinos não respeitam o vermelho do peão nas passadeiras.

Foi a primeira coisa que me fez estacar quando cheguei: o sinal do peão está vermelho e passam dezenas de cores, uma massa de homens e mulheres de todo o mundo, com carrinhos de bebés e crianças pela mão, a atravessar descontraidamente ruas onde circulam, à velocidade londrina, táxis, autocarros e outros veículos com travões bem afinados. Não ouvi grandes protestos - também nisso somos diferentes.

Se visitámos os monumentos, os palácios, as abadias, as casas do parlamento, os museus? Claro que sim! Mas isso toda a gente conhece e pode ver nos postais ilustrados.

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Praia de Brighton

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Exterior da St. Pancras Station, Londres

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Tower Bridge, uma das mais famosas imagens de Londres

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Casas do Parlamento com a Torre do Big Ben, símbolo maior da capital britânica

Jersey e Guernsey, Bom Tempo no Canal

Fazem parte das ilhas britânicas, embora fiquem mais perto de França. Tratam a rainha por our Duke e não por The Queen. Têm manias, vinho, uma gastronomia deliciosa, bom clima, campos verdejantes e praias de areia branca. São as ilhas anglo-normandas, onde as pessoas se dizem felizes. Viagem a Jersey e Guernsey, as Ilhas do Canal.

Apesar do avião estar prestes a aterrar, não sabia bem o que esperar daquele arquipélago, à entrada do Canal da Mancha.

Pela pequena janela viam-se campos verdejantes, claros areais e um mar calmo e transparente: nada que se assemelhasse com as costas agrestes e rochosas da Bretanha nem com as terras de Inglaterra, cuja influência eu sabia estender-se a este peculiar território.

Era como se tivesse atravessado uma cortina do tempo: embora a poucos minutos de voo de Londres, estava agora num local que tinha muito mais de mediterrânico do que de atlântico.

Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm e os ilhéus de Brecqhou e Jethou - as Ilhas do Canal ou Anglo-Normandas, como são também conhecidas - situam-se no meio de uma grande baía formada pelas penínsulas da Bretanha e da Normandia, apenas a 15 quilómetros de solo francês (Alderney) e a cerca de 150 do Reino Unido. Devido à sua posição, no extremo da corrente do golfo, beneficiam de cerca de duas mil horas de sol por ano e de um clima relativamente ameno, sobretudo quando comparado com o acontece nas regiões vizinhas. Na maior delas, Jersey, produzem-se mesmo vários tipos de vinho e durante o verão são muitos os britânicos que buscam as suas abrigadas praias soalheiras para relaxar a mente e dar um pouco de cor ao corpo.

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Marina de St. Helier, ilha de Jersey

Não deixa de ser surpreendente que uma tal proximidade geográfica a terras gaulesas seja contrariada por uma marcada influência britânica, manifestada principalmente na cultura e na língua de todas as ilhas do arquipélago mas, como em quase tudo, também aqui existe uma explicação histórica. Após muitos anos de ligação aos franceses, as Ilhas do Canal foram, no final do século X, anexadas por William Longsword, duque da Normandia que, anos mais tarde, viria a subir ao trono inglês. Estas cinco migalhas de terra passavam então a fazer parte do vasto reino anglo-normando e assim continuaram até 1204, ano em que João, rei de Inglaterra, perdia a Normandia para os franceses.

Foi nesse momento decisivo que os habitantes tiveram de escolher: ou ficavam com os normandos, ou permaneciam leais à coroa britânica. A escolha da segunda opção acabaria por vincar a sua identidade cultural e permitir a aquisição de direitos especiais que ainda hoje perduram. Contudo, a delicada posição estratégica deixava antever períodos complicados para os habitantes que passaram de ingleses a franceses e vice-versa, não menos do que seis vezes ao longo dos séculos seguintes.

Ilha de Jersey

Com nomes como Havre des Pas, Route du Fort ou La Motte, as movimentadas ruas e avenidas de St. Helier, capital de Jersey são, para além do próprio nome da cidade, um verdadeiro testemunho dessa irregular mas inevitável presença francesa. Durante muito tempo também um dialeto local derivado do francês da Normandia - o jerriais - foi falado pela maioria da população, embora se encontre agora praticamente esquecido, ouvindo-se apenas nas conversas de pub, nas freguesias mais rurais.

Bem distante do seu passado de pesca, agricultura e lanifícios, St. Helier é hoje uma cidade moderna e agitada que vive principalmente do setor financeiro. A abolição, em 1962, de uma lei que restringia as taxas de juro foi o sinal de partida para inúmeras instituições bancárias e milhares de empresas de todo o mundo que, em poucos anos, aqui se instalaram criando um dos mais bem sucedidos mercados de capitais da Europa.

Um pouco por todo o centro da cidade, multiplicam-se os indisfarçáveis sinais de riqueza e consumo que denunciam o paraíso fiscal da ilha. A isenção de IVA, por exemplo, deu azo à proliferação de montras repletas de joias, equipamentos eletrônicos, perfumes e bebidas alcoólicas, que fazem as delícias dos potenciais compradores que percorrem King Street. Na marina, ligeiramente a sul, há veleiros e iates de luxo, cujos proprietários - estrelas de cinema, pilotos de fórmula 1 e outros milionários - são dos poucos estrangeiros a quem as leis locais permitem a imigração, desde que acompanhados pela sua fortuna pessoal.

Apesar dos seus escassos 116 quilómetros quadrados, em Jersey cabem muitas outras realidades, difíceis de imaginar para quem apenas se deixa hipnotizar pelo brilho da cidade.

No interior subsiste ainda uma vasta paisagem rural, de pastos verdejantes - onde se passeiam saudáveis exemplares de uma raça bovina autóctone -, e férteis terrenos agrícolas, dos quais se extrai um dos produtos mais famosos da ilha: a batata.

Os que ainda trabalham a terra, vivem em pequenas casas, agrupadas em povoações limpas e organizadas, que se desenham como aldeias Lego ao longo da estrada. A escola, o pub e a igreja são peças comuns a todas elas, por mais pequenas que sejam, mas também não faltam as ocasionais mansões milionárias cujos contornos se vislumbram entre os bosques primaveris e as sebes vivas que limitam as enormes propriedades.

É neste cenário campestre que encontramos uma outra instituição que internacionalizou o nome da ilha: o Zoo de Jersey.

Fundado pelo naturalista Gerald Durrell em 1959, este espaço nunca foi uma mera montra de animais exóticos. Em todo o período da sua existência, Durrell e a sua equipa de colaboradores prepararam aqui ambiciosos programas de recuperação de espécies ameaçadas que, regra geral, culminaram com a sua reintrodução nos habitats de origem. Desde orangotangos do sudeste asiático, até aos lémures de Madagáscar, passando por coloridos anfíbios, répteis e aves da América do Sul, os visitantes podem contemplar e até adotar uma infinidade de animais que aguardam nesta ilha a sua vez de voltar à liberdade total.

Não é só pelo zoo que a palavra liberdade faz sentido quando aplicada a Jersey. Durante a II grande guerra, as Ilhas do Canal foram a única parte do território britânico a ser ocupada pelos alemães. Os vestígios e as memórias dessa época estão espalhados por toda a ilha, mas nada é tão evidente e impressionante como o Hospital Subterrâneo Alemão, apenas dois quilómetros a norte da baía de St. Aubin onde, a 9 de maio de 1945, os militares germânicos finalmente se entregaram aos Aliados.

Trata-se de uma engenhosa rede de túneis, construída com seis mil toneladas de cimento integralmente à custa de mão de obra escrava, que os estrategas nazis planearam inicialmente como um paiol à prova de bombardeamento, mas que acabariam por reconverter em hospital militar. Hoje encontra-se aberto ao público e as numerosas fotografias, armas, munições e demais equipamento alemão no seu interior, bem como a singularidade da própria estrutura, tornaram-no num dos mais populares museus da ilha.

Ilha de Guernsey

Guernsey, separada de Jersey por cerca de 40 quilómetros de mar não é, seguramente, tão visitada. Talvez por isso, todos aqueles que pisam o seu solo estejam de acordo com a afirmação de que esta ilha tem um encanto especial.

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Vista de Guernsey, Canal da Mancha

Em muitos aspetos é semelhante a Jersey: vive principalmente do setor financeiro e do turismo, tem sistema de administração local, assembleia legislativa e tribunais próprios e é responsável pela gestão de todos os assuntos domésticos, incluindo a política de impostos. O governo de Londres apenas interfere nos negócios estrangeiros, representando a ilha. Já no caso da coroa, os habitantes de Guernsey e das restantes ilhas estão ao lado do resto da população britânica, considerando-se súbditos da rainha a quem, no entanto, tratam por "our Duke" e não "the Queen", numa clara alusão às suas raízes históricas, quando o monarca era William, duque da Normandia.

Mas as diferenças em relação ao Reino Unido e, de forma mais militante, a Jersey são encaradas pelo governo de Guernsey, como mais do que uma simples curiosidade turística - é uma questão de honra e orgulho inabalável. As notas e moedas, apesar de possuírem a mesma cotação da libra esterlina, são graficamente diferentes das de Jersey - por sua vez, também diferentes das que circulam na Grã-Bretanha. E, se quisermos continuar a reparar nos detalhes, descobrimos que os selos, os marcos de correio e as próprias cabines telefônicas são, como fará questão de sublinhar qualquer habitante, realmente exclusivas desta pequena terra.

Numa volta pela ilha, apercebemo-nos rapidamente da diversidade de locais a explorar, sobretudo quando espreitamos do alto das falésias da costa sul, e descobrimos dezenas de pequenas praias abrigadas do vento e das multidões, acessíveis só após uma boa caminhada. A poente o relevo é mais suave e as amplas praias e baías estendem-se ao longo de vários quilómetros, interrompidas apenas por línguas rochosas, com o granito a emprestar um tom ocre à paisagem.

Tal como em Jersey, durante a maré baixa a superfície destes areais quase duplica, devido às fortes correntes de maré que se fazem sentir nesta parte do oceano; é então que podemos atravessar calmamente a pé o leito marinho, até ao ilhéu de Lihou, ou aventurarmo-nos na apanha de alguns dos bivalves que caracterizam a apetitosa cozinha local.

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St.Peter Port, em Guernsey

No interior, protegidas do vento por densos bosques de pinheiros, encontram-se as estufas onde são cultivadas grande parte das flores que abastecem os mercados da Grã-Bretanha, e os campos onde crescem as vacas de Guernsey que, dizem, produz um dos melhores leites conhecidos.

De todos os locais da ilha é, sem dúvida, a cidade de St. Peter Port - a mais antiga das Ilhas do Canal - que tem a preferência de todos quantos visitam Guernsey. Foi aqui que Victor Hugo viveu um exílio de 14 anos, parte dos quais a escrever “Os Miseráveis”, e que Renoir desembarcou para pintar algumas das suas famosas telas impressionistas. Os edifícios e o desenho das ruas junto ao porto, ainda nos transportam até épocas bem distantes, quando estas vielas eram atravessadas por marinheiros destemidos e corsários perigosos que aqui descarregavam barris de brandy roubados aos porões dos barcos franceses.

É uma terra colorida pelas incontáveis fachadas esguias, pelas milhares de bandeiras a agitarem-se nos mastros dos veleiros e pelos próprios habitantes, que espelham orgulhosamente a diversidade cultural que lhes deu origem. Talvez pelo clima ameno, pelas águas transparentes e praias sossegadas ou, simplesmente, porque aqui sentem as mesmas forças que inspiraram Renoir e Victor Hugo, os habitantes de Guernsey dizem-se hoje, à boa maneira da ilha, as pessoas mais felizes do Mundo.

Fonte: www.almadeviajante.com

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